使うパーツと工具の一覧（ブレーキ本体・レバー・ケーブル・工具）
| 主なVブレーキ車種 |
| クロスバイク全般 |
| 下位か古いマウンテンバイク（MTB） |
| 子供用マウンテンバイク（ジュニア） |
| 良さげなミニベロ（折りたたみ自転車） |
| 電動アシスト自転車/スポーツ型 |
【感想】ブレーキ調整や整備の効果とは？その果てにボクらはなにを見るのか？
クロスバイクやMTBやミニベロに使われる、
Vブレーキ
の調整や交換や整備。
あるいは修理！
とにかくスポーツタイプの自転車でよく使われているが、（ロードバイクは別）ママチャリからクロスバイクに乗り換えたら真っ先に気づくであろうVブレーキの制動力。「グンッ！」って止まる。というかロックする。最初は危険を感じるほどよく止まる。（のちに引き代を体得しつつ上手いこと効かせるようになるし、ならないとダメ）
Vブレーキの制動には気をつけましょう！効き過ぎるから！
この記事で本来の性能を引き出されるとさらに手がつけられなくなる！（想定）
※【Vブレーキの自転車】…殆どのクロスバイクではこのVブレーキが使われているでしょう。そして安価な価格帯であるマウンテンバイク（MTB）や、すこし値の張るミニベロ（折りたたみ自転車）などに搭載される。最近だとスポーツタイプの電動アシストチャリなどでも使用されるが、減速用のディスクブレーキと併用されている。（ママチャリでは使われないし、このブレーキがあるかどうかでスポーツモデルか否かが分かれるだろう）
※【エアロVブレーキ】…最新の高速空力系ロードバイク事情ではエアロダイナミクス版（空気抵抗や空気の流れを利用する）となるVブレーキが存在している模様。だがクロスバイクなどで使われることはないでしょうめっちゃかっこいい響きだけど。（エアロロード用のフォークにしか付かないし、そもそも売ってないし、ほんとに効果あるの？って質量なんだけどブレーキの体積って）しかし調整方法は概ね同じみたい。
最も使われるVブレーキの整備ガイドに挑戦や
Vブレーキ整備に使うアイテム一覧
※Vブレーキ周り一式を交換するには「ユニット本体（前後）」、「レバー（左右）」、「ワイヤー&アウター（2本づつ）」が必要。部分修理なら単品でそれぞれ。
とにかくクロスバイクやMTBのブレーキ整備したいなら！
Vブレーキの知識参考
参考・「ブレーキケーブルの交換/アーカイブ版」TAKAよろず研究所 さま
参考・「Vブレーキ調整/開き幅を調整する」ホーザン-メカニックアカデミー（公式）
参考・「ブレーキワイヤーを交換する」ホーザン-メカニックアカデミー（公式）
※Vブレーキはマウンテンバイクなどで使われる太いタイヤを挟み込めるようにシマノによって開発されたという。だからマウンテンバイクのフレームやパーツが使われるクロスバイクでも標準装備となっている模様。（カンチブレーキという物と互換性があるとか）子供用のジュニアMTBにも使われるね。最近ではミニベロにも使われているし電動アシスト自転車のスポーツタイプにも使用されているが、発祥であるMTBではディスクブレーキモデルも多い。Vブレーキが使われているMTBとしては下位グレードの物に見られるが、なぜかルック車的な最安級のMTBには前後ディスクが付いていたりする。
（その他書籍など）
m(_ _)m
工具
4mmと5mm/六角レンチ（アーレンキー）
ホーザン(HOZAN) アーレンキー キーレンチ 六角レンチセット 9本セット 収納ホルダー付 対辺サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 W-96
※クロスバイクのブレーキ交換や調整に使うアーレンキーは4mmだったり5mmだったりする。（4ミリはレバーだけだったかな）
ワイヤーカッター
代替品・「King TTC ワイヤーロープカッター WC-150」
※ワイヤーケーブルの交換などで必須となる専用工具
キリ（細い棒）やヤスリ
※「千枚通し（キリ）/TOOL×2 クラフトピック アルミ柄ステンレス千枚通し 大 No.7」でも可/「ヤスリ/シントー 鋸ヤスリ S」もっと本格的なものであるほうが捗るだろうけど、とにかく自分はこれをつかっている
プラスドライバー
※Vブレーキの着脱などではなく、調整用に使用する
使う工具はこんな所で変なモノはありません（圧力）
Vブレーキ本体
基本グレードのVブレーキユニット
BR-T4000 / ALIVIO（アリビオ）グレード
前ブレーキ（フロント用）/ BR-T4000-F
ブラックカラー・「シマノ VブレーキALIVO フロント用 BR-T4000L ブラック EBRT4000FX43SLP」
後ブレーキ（リア用）/ BR-T4000-R
シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-T4000 リア用 S65Tシュー フィキシングボルト:16.0/25.0mm アーチ長:90mm シルバー
ブラックカラー・「シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-T4000 ALIVIO(アリビオ)」
アーチサイズ:107mm
※基本的にはフロント用もリア用もあんまりカンケーない様子。（ブレーキシューの向きくらいの差なので自分で左右替えれば良いとか）
コスパの良い逸品のVブレーキ。
Amazonなどで手に入る種類としてはこれが最もスタンダードなブツになるかと。とにかく安く仕上げたいならこれでOK。とにかくおすすめのVブレーキ。というかキホンこれしかない。
※アリビオシリーズということで、アルタスよりもアセラよりも1つ上のグレードなのかな。大した違いはなさそうだけど、昨今Vブレーキの種類が削減されているのか絞られているのかどうなのかわからないが現在は名品だけが残っているみたい。
前後のユニットを1つづつ選ぼう
上位のハイグレード版
BR-T610 / DEORE（ディオーレ）グレード
フロント用 / BR-T610-F
リア用 / BR-T610-R
シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-T610 リア用 S70Cシュー フィキシングボルト:16.0/25.0mm アーチ長:107mm ブラック
※基本的にはフロント用もリア用もあんまりカンケーない様子。（ブレーキシューの向きくらいの差なので自分で左右替えれば良いとか）
アーチサイズ:107mm
エルゴノミック形状のブレーキレバー
バンパーストップ（緩衝よけ）内蔵により、音鳴りを低減
制動力と静音性のバランスに優れたS70Cカートリッジシュー
ベストはコッチ（？）
こんな上位版もあるようで性能が高いという。まあそこまで違いがあるのかよくわかりませんな。値段はそんなに違わない程度なので予算が許せばこちらがベストか。キモチ的に。
効果の程はどうなんでしょうか！？（未知数）
コンパクト版のVブレーキ
BR-R353（前後に使える）
シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-R353 フロント用 S70Tシュー フィキシングボルト:16.0/25.0mm アーチ長:90mm
※基本的にはフロント用もリア用もあんまりカンケーない様子。（ブレーキシューの向きくらいの差なので自分で左右替えれば良いとか）
アームレングス:90mm
コンパクトなショートレングスだと干渉しなくて済むという（前カゴとか色々カスタマイズしているとアチラコチラと可笑しくなるみんなの自転車事情笑）
スーパーコンパクト版のVブレーキ
【テクトロ製品】926AL BR-TK-221（前後に使える）
アームレングス:80mm
Amazon製品ページ・「TEKTRO(テクトロ) 926AL BR-TK-221」
デメリットは「フェンダー（泥除け）」などが付かない可能性が高まる。
コンパクトなサイズのVだけど、その分タイヤと接近するのでその間に挟まるはずの泥除けフェンダーなどが後付けできない可能性が高まる（する場合）、というか付かないとみてよい。
メリットは「少し安い」×「前後につく」？
正直それ以外のメリットがよく分かっていません。そもそもなんでコンパクトである必要があるのか？という状況だし。一応「ワイヤーの引き代」という点が影響しているみたいだけど、そこまで本格的な調整を目指すものでもないのであまり頓着しないことにしたい。
※ミニベロなどの折りたたみ自転車などではこれしかつかない機種もあるのやも（？）ショートレングスしか（？）
※【注意！】…この製品の使用用途に関して完全には把握していないよ。あくまでも「こういった製品がある」という備忘録になりますので、注意されたし。このショートレングスが欲しかった！などという要求に引っかかるようにラインナップしてあるだけであります。
ちゃんと付いてそこそこちゃんと調整すればちゃんと使えるから
手元のブレーキレバー
完品フルセット（左右ブレーキレバー、ワイヤー、アウター）
基本グレードのフルセット
BL-T4000（アリビオ）
シマノ(SHIMANO) ブレーキレバー(TREKKING) BL-T4000-S シルバー 左右セット 2フィンガー EBLT4000PAS ALIVIO(アリビオ)
シマノ(SHIMANO) ブレーキレバー(TREKKING) BL-T4000-P ブラック 左右レバ-セット 2フィンガー
ブラックカラー（アリビオ）・「シマノ ブレーキレバー 左右セット ケーブル付 BL-T4000 ブラック」
着脱便利！ ハイグレード版のフルセット
BL-T610（ディオーレ）
シマノ(SHIMANO) ブレーキレバー(TREKKING) BL-T610-P (I-spec B) ブラック 左右セット 2フィンガー
手が大きい（指が太い）なら3フィンガーモデル推奨・「SHIMANO(シマノ) BL-T611 左右レバーセット ブレーキケーブル・パワーモジュレーター(PM70)付属 ブラック BLT611SET」
まるっとフルセット商品。
とにかくこれでOKなオールインワンパック。レバー、ワイヤー、アウターが2つづつでありがたい。上位モデルにしておくと「グリップなどを外さなくても簡単に着脱できる」ので整備に役立つ。クロスバイクやマウンテンバイク乗りには上位版であるデューログレードを推奨するぞ。
※フルセットとはいえ、車体が巨体過ぎるなど諸々のイレギュラーな場合に対応するため、単品ワイヤー類を予備に仕入れておいたほうが安全かと。そこまで高価ではないし。（特にアウターの長さが足りないことが多い）
※もちろんママチャリやMTBやミニベロやロードバイクやシクロクロスなどなどあらゆるワイヤー式ブレーキに使用できるが、元はVブレーキのレバーなのでVでこそ真価を発揮するぞ！
おすすめは上位版のレバー！（着脱に便利だから）
以下、単品で揃えたい場合。
※アウターは特に推奨
レバー単品
右レバーのみ（R/前ブレーキ用）
ノーマル版（R/右）
BL-T4010 右レバーのみ
着脱便利！ハイグレード版（R/右）
BL-T610 右レバーのみ
シルバーカラー（ディオーレ）・「SHIMANO(シマノ) BL-T610 右レバーのみ BLT610 シルバー」
BL-T611 右レバーのみ
とにかく右用のVブレーキレバーです（2フィンガーや3フィンガー）
左レバーのみ（L/後ろブレーキ用）
ノーマル版（L/左）
BL-T4010 左レバーのみ
シマノ (SHIMANO) ブレーキレバー (TREKKING) BL-T4010 左レバーのみ ブラック EBLT4010LL
ブラックカラー・「SHIMANO(シマノ) BL-T4010 左レバーのみ BL-T4010 ブラック EBLT4010LL」
着脱便利！ハイグレード版（L/左）
BL-T610 左レバーのみ
シルバーカラー・「SHIMANO(シマノ) BL-T610 左レバーのみ BLT610 ブラック」
BL-T611 左レバーのみ
シマノ(SHIMANO) ブレーキレバー BL-T611 (I-spec B) 左レバーのみ 3フィンガー EBLT611LL DEORE(ディオーレ)
とにかく左用Vブレーキレバーです（2フィンガーとか3フィンガー）
ブレーキのサイズは2フィンガーと言い、2本の指で引く用。（上のフルセットも同様）
※というか手に入りやすいものがこれしかないが、3フィンガーや4フィンガーもある。本当はソッチのほうがいいけど高価くなる。（ブレーキ一体型シフターだと4フィンガーが使いやすい）
安いテクトロのレバー
これもなかなか。子供用とかミニベロに。
安いというかベストセラー的な。2つセットでこのお手頃価格。少しでもコストダウンしたいならベストである。が、引き代などが少々弱い様子。つまり少々パワー不足。さらには「待望の4フィンガーと思いきや、実際は3フィンガー程度」ということでやはり小径車に付け合わせるのがベストだろう。
子供用には超ベストか
一体型（シフティングレバー×ブレーキレバー）
前の右ブレーキと、後ギア用（8s/7s/6s）
8速用（8s）
シマノ (SHIMANO) シフティング/ブレーキレバー (MTB) ST-EF500-8R 右レバーのみ 8S 4フィンガー
予備情報/後8s用・「SHIMANO(シマノ) ST-EF510 右レバーのみ 8S 4フィンガー ブラック ESTEF5104RV8AL」
7速用（7s）
後7s用・「シマノ ST-EF510 右レバーのみ 7S 2フィンガー ブラック ESTEF5102RV7AL」
6速用（6s）
シマノ(SHIMANO) シフティング/ブレーキレバー(MTB) ST-EF41-R 右レバーのみ 6S 2フィンガー ESTEF41R6AL T...
後6s用・「SHIMANO(シマノ) ST-EF41 6スピード シフト/ブレーキレバー (右レバー) ブラック ESTEF41R6AL」
※変速付きのミニベロには6sが殆どでしょう（高級ダホンとか偶に3sもあり）
後の左ブレーキと、前ギア用（3s）
ブラックカラー/前3s用・「SHIMANO(シマノ) ST-EF510 左レバーのみ 3S 4フィンガー ブラック ESTEF5104LVSBL」
※ミニベロには要らないかな！
「変速シフターレバーとの一体型」のほうがシュッとキマる。
クロスバイクにしろミニベロにしろ変速機は付いているだろうし、どうせならハンドル周りのパーツ一式新調するのもよいでしょう。
※グリップとかも外さなきゃブレーキ付かないのだしグリップも同時に替えるのがオススメ。
※ミニベロ（折りたたみ小径自転車）の場合には前3段ギアは付いていないだろうからそれは要らない。つまり3s用の左レバーは要らない。まあついててもブレーキだけ使うというなら構わないだろうけどそれなら左だけ単品買うのが普通。（後ろ6sも付いていない場合もあるのでそんな場合には一体型は無意味。自分でカスタムすることは可能なのでそのときにでも。）
※この商品にはどういうわけかワイヤーケーブルだけ付属。というかそのまま付いている。ので、別途揃える必要があるのはアウターのみ。一応。
ワイヤー&アウター単品
ブレーキワイヤー（インナーケーブルとも）
ALLIGATOR(アリゲーター) ROADブレーキ用インナーケーブル ステンレス Φ1.6×2000mm LY-BSTSK20UB-02 シルバー
短い1000mm（前用）・「ALLIGATOR(アリゲーター) ブレーキ用インナーケーブル ステンレス Φ1.6×1000mm LY-BSTSK10UB シルバー」
シマノ純正ワイヤー（クロスやマウンテンやミニベロに）・「シマノ MTB用SUS ブレーキインナーケーブル 2050mm×φ1.6mm Y80098210」
基本的には「前ブレーキは短め、後ブレーキは長め」という理屈。
※まあ「2メートルあればオールOK」であるけれど、一応そういうことになる。あるいは折りたたみ自転車（ミニベロ）なら1メートルあれば足りるのではなかろうか。どちらにせよ前後とも2メートルで問題ないし、あくまでその時の在庫状況や価格変動などに応じてアドリブ効かせた仕入れ方ができるというだけ。
アウターケーブル
オサレなカラーモノも・「Jagwire(ジャグワイヤー) 2mオリジナルアウターキット ブレーキ用 イエロー 52P2M/YEL」
買いやすくなることを願って…・「ALLIGATOR(アリゲーター) ブレーキ用アウターケーブル Φ5×1800mm LY-220UB ブラック」
ワイヤーを各ブレーキ箇所まで導くのがアウターの役割。そして防護する。
※アリゲーターのモノをよく使っていたんだが、最近では併せ買い対象の中でもさらに買いづらい「最低購入数7つ！」みたいな厄介事になっている。ドラゴンボールじゃないんだから。そんないらんでしょ。
小物パーツ
リードパイプとゴムブーツ（？）
※意外とゴム（シリコン樹脂？）の箇所が破れたりすることもありそうで、そんなときはこうして単品で購入可能。ガイドパイプはそんなに壊れることもなさそうだけど。
※この箇所の備品だけ取り替えたいなら「ワイヤーロック解除」の頁へ
以上がVブレーキに使われるパーツでした！
Vブレーキユニットの交換方法
- とりはずす！元のVブレーキを取り外す（前後共通）
- とりつける！新品のVブレーキを取り付ける（前後共通）
Vブレーキの公式取り付け図（https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-22-JPN.pdf）
前後のVブレーキユニット本体を交換。
元のVブレーキを取り外す（前後共通）
- ワイヤーロックを解除する
- ワイヤーの留め具を外し、ワイヤーとアウターを抜く
- 左右の取り付けボルトを2本とも外す
- Vブレーキの取り外し完了！
前後のVブレーキ共通の取り外し方！
取りはずし手順
ワイヤーロックを解除する
※【ベンリ機能なロックの解除】…基本的にVブレーキはここのロックを解除しておくだけで、様々なパーツの調整や交換などがしやすくなる。（ホイールの着脱時やステムの引き抜きなど）ワイヤーやアウター自体を取り外さなくても良い利便性がある。クイック性能というのかなんというのかとにかく機能的なベンリ機能。
※そして正確に言えばブレーキユニットの交換だけならロック解除は必要なかったりする。（ワイヤー類だけ抜ければよいので）
ワイヤーの留め具を外し、ワイヤーとアウターを抜く
※ワイヤー類（インナーとアウターのケーブル）の交換もするなら、手元のレバーからも引き抜く。レバーも交換するなら以下で説明してるからGO！
左右の固定ボルトを2本とも外す
※左右のアーム箇所2本
Vブレーキの取り外し完了！
※【Vブレーキ台座】… この台座こそ現在の一般的スポーツ自転車の象徴とも言っていい。（ロードバイクはガチ勢なので除外）ゆえにこの台座を利用した取り付けパーツなども数多いので、ママチャリやシティサイクルなどのカスタマイズとは一線を画している。とにかくクロスバイクやミニベロやMTBの改造などにもよく使う台座なのであります。
取り外し完了！（※標識です）
新Vブレーキを取り付ける
- 左右の取り付けボルトを2本ともねじ入れる（補助ボルト穴の位置に注意）
- ガイドパイプなどの備品を取り付ける
- アウターとワイヤーを通し、留め具で仮止めする
- Vブレーキの装着完了！
前後のVブレーキ共通の取り付けかた！
取りつけ手順
左右の固定ボルトを2本ともねじ入れる
（補助ボルト穴の位置に注意）
※バネ穴なのか補助の穴なのか定かではないがとにかく穴。おそらくどの挿し位置でもブレーキのポジション調整できるのだろうけど、基本的には真ん中の穴を使うという。（よっぽど幅の広いタイヤを履いたホイールや逆に細いタイヤを履いたホイールなどを使う際に差し替えるのかもしれない）
ガイドパイプなどの備品を取り付ける
リードパイプを付ける
※上部方向がアウターを受ける側、横方向がワイヤーをガイドする側
ゴムブーツを付ける
※軽くリードパイプ側に押し入れてやるようにスリ入れていく
アウターとワイヤーを通し、
留め具で仮定する
※その後にちゃんと調整するのでまだ緩めのかる～い仮固定でOK
Vブレーキの装着完了！
※あとはブレーキの調整だけ
※あるいは手元のブレーキレバーやワイヤー類全般の総取っ替えしてから調整
取り付け完了！（定期標識です）
ブレーキレバーとワイヤーの交換
どっちもまとめて換えてしまおう。
※最低限の費用で修理したいならワイヤーだけ交換して調整する手もある。レバーが貧弱だったりすれども。さらには壊れていなければ。
古くなったブレーキパーツを取り替えるなら一式でやりましょう
Vブレーキレバーの交換
左右のVブレーキレバーを取り外す
※まずは事前準備
グリップなどの手元パーツを取り外す
※六角レンチで開け締めして着脱できる上位モデルから、圧入する面倒なモデルまであるけれど、大体は圧入モデルなので面倒くささ極まっているから切ってしまってダストシュートっ！！
まずは1つ
ブレーキのロックを解除する
※【ベンリ機能なロックの解除】…基本的にVブレーキはここのロックを解除しておくだけで、様々なパーツの調整や交換などがしやすくなる。（ホイールの着脱時やステムの引き抜きなど）ワイヤーやアウター自体を取り外さなくても良い利便性がある。クイック性能というのかなんというのかとにかく機能的なベンリ機能。
※レバーの交換だけならロック解除だけで十分だが、ケーブル類の取替もするなら結局ブレーキ側のセッティングそのものを取り外す必要があるよ。
これで事前準備完了
手元レバー側からワイヤーを外す
アウターを抜く
ボルト各種のミゾをあわせる
ワイヤーケーブルをはずす
ワイヤーヘッドをはずす
手元のレバーからワイヤーケーブルを外した
※【ワイヤーヘッド（タイコ）】…通称タイコ。ここではクロスバイクなどに使われるVブレーキのレバーでやってるけど、ママチャリ（シティサイクル）でも折りたたみ自転車でもマウンテンバイクでもレバーは同じようなものを使用しているのでやり方は一緒。レバー元にワイヤーのタイコを引っ掛けて、あるいは外してセッティングする。システムの名前としては「機械式（メカニカル）」というらしい。ワイヤーで引く式全般が。
これでレバー自体は交換可能な状態に！
六角レンチでレバーの固定ボルトを緩める
上位機種のレバーの場合
いろいろ使えるベンリな棒・「SUN UP ダイヤモンドヤスリ 3本組 チタンコーティング 140mm」
※これはデューロ（SHIMANO製品）のブレーキレバー。すこしハイグレード版で、取り付けアームが開閉式だからそのまま着脱できるので頻繁な整備やカスタムにベンリ。
BL-T610/上位ブレーキレバー・「シマノ BL-T610 左右レバーセット ブレーキケーブル付属 BLT610SET ブラック」
左右のブレーキとも外しましょう
Vブレーキレバーの取り外し完了
※【ブレーキレバーの位置】…基本的にはシフターとグリップの間にセットされるのがブレーキレバーかと。だから厳密にはグリップだけ外せば取り外せるだろうし（シフター一体型なら一緒に外す必要がある）、アーム開閉式の上位モデルであれば単体で着脱が可能。（画にシフターがないのは諸々の事情から）
ともかく手元のブレーキレバー取り外し完了
※シフターも交換するなら取り替える（一体型に替えるなど）
リアのシフター用（右手側/R）
フロントのシフター用（左手側/L）
※変速シフター関係（シフティングレバー、ワイヤーケーブル、アウター）も取り替えるなり、この際だから一体型レバーにしちゃおうというなら、このあたりのタイミングにて。（グリップシフターならブレーキレバーより先かも）
一度手を付けだすと全部まるっと新品にしたくなるあるある言いたいよーーー！！
左右のVブレーキレバーを取り付ける
まずレバーを取りつける
後ろブレーキは左のレバー（L）
前ブレーキは右のレバー（R）
※【左右のレバー位置】…世界標準で「左が後ろブレーキ」「右が前ブレーキ」と決まっているとか。これはクロスバイクでもママチャリでも同じワールドスタンダードとか。取り付け角度に関しては握りやすい位置で良いと思うので、仮止めしながらいろいろ試しつつ決めていけばよろしいかと。
とにかく左右のレバーとも取り付けましょう
※ワイヤーやアウターも交換するなら取り替える
※修理のためのレバー交換するならワイヤーやアウターも同時交換するでしょう。
※単にブレーキレバーを「2フィンガーから3フィンガーに取り替える」とか「シフター一体型にする」とかならレバーの単品交換もありうるけど。
古びたパーツの修理交換なら総取っ替えするよね
手元レバーにワイヤーケーブルを取りつける
ワイヤーヘッドを取り付ける
ワイヤーをミゾからレバー内に入れる
ボルトやリングを締めて溝を互い違いにする
ケーブル類の取り付け完了
※手元レバー側へはアウターキャップが必ず必要。アジャストボルトを回すことでもワイヤーの引きしろ調整（張り具合い）が可能。
やはりレバーの交換だけならこれだけで可能でした
（整備ポイント）グリスを注入しておく
※タイコの入る場所が埋まるようにグリスを注入すると、中でタイコが動かなくなるので外れにくいという利点もあるとか。あと変な挙動をしないとか。
大量に使えるおすすめグリス情報・「AZのリチウムグリース400グラムとグリスガンでチャリメンテ制覇」
日常メンテナンスにも有効！
Vブレーキレバーの取り付け完了
※やはり上位版のアーム開閉式レバーはベンリだと思う。全く手入れやカスタマイズしないなら別だけど、割とよくイジりたいチャリダーならおすすめ。
ともかく手元のブレーキレバー取りつけ完了
※グリップなどの手元パーツを取り付ける
※ついでに「グリップも六角レンチで開け締めするタイプ」にしておくと、これまた着脱が容易。ただでさえ安い圧入グリップは取り付けにも取り外しにも手を焼かされるから。（取り外しに関しては殆どカッティングしてダストシューティングするしかなくなってしまうし）
エンドバー付きアーレンキー開閉式エルゴグリップ推奨（キメ顔）
Vブレーキワイヤーとアウターケーブルの交換
取り外し
ブレーキ側をはずす
六角レンチでワイヤー固定ボルトを緩めて外す
アウターとワイヤーを引き抜く
ブレーキ側の取り外し完了
※ササッと外していきましょう
ユニットのケーブル外し！
手元レバー側をはずす
ワイヤーケーブルをはずす
アウターケーブルを外す
手元ブレーキ側の取り外し完了
※チャッチャと外していきましょう
手元のケーブル外し！
取り付け
アウターを通す ※長さ調整
※【アウターキャップ（ブレーキ用）】…まずは手元のレバー側にこうしてアウターを挿入しし、長さを測る。その場合アウターキャップも取り付けるが、ブレーキ用のキャップはシルバーカラーが基本。（ステンレス製？ブリキ製？）シフターアウターは黒い樹脂プラスチック製であることで見分けも付きやすいかと。
以下、
大事なアウターの長さ調整
前ブレーキへは右レバーから（R）
ワイヤーカッターでカット！
※【前ブレーキへは短めだが】…少し余裕を持った長さでカットすることを推奨。ワイヤーの取り回し角度があとから変わったりもするので、最終的な調整への対応力を残すという意味でも少し長めにカットしていこう。（長過ぎれば再度調整していけば良いから）
後ろブレーキへは左レバーから（L）
※【注意】アウターを2本に分割することがある！
※【後ろブレーキへは長めだが、分割？】…ママチャリ以外の自転車ではこんな仕様が多い。もちろん車体によって異なる場合もある。そもそも幾つかのケーブルガイド（アウター受け）があるので（変速シフトワイヤー用など）、一本通せる方を使うことも可能。結束バンドで直接くくってしまうことも可能。つまりそんなにシビアに考えず、「動けば良い」と考えましょう。
少々面倒な後ろブレーキへのアウター処理
アウターの断面処理
ヤスリがけ
本格用品/ヤスリ・「シントー 鋸ヤスリ S」
程々でOK
キリなどで中を広げる
本格用品/キリ・「TOOL×2 クラフトピック アルミ柄ステンレス千枚通し 大 No.7」
やっぱり程々でOK
断面処理後のアウター穴
※カット後の断面図が荒れ過ぎていたら、再度カットし直してからのほうが効率は良くなる模様。（勢いよく歯切れよくカチンッ！！っとカットしたいけど、手を切らないように安全確認は怠らずに）
アウターキャップについて
※なんでこんなに分割させるんだろうか？インナーケーブルを露出させて楽しいのか！？（正直、アウターを一本にして結束ケーブルで固定するほうがラク）
アウターの断面処理術という謎スキルを磨きましょう
（整備ポイント）潤滑スプレーなどを吹く
※【ケーブル専用のグリスがあるが】…シマノではワイヤー類の整備に専用のグリスを薦めているけど正直面倒なのでよほどプロメンテ志向でもない限りは万能潤滑スプレーを注入するだけでOKでしょう。呉のスプレーグリスやシリコンスプレーが鉄板。（そうでなくとも潤滑防錆スプレーなどでも良いと思う）
ケーブル専用品・「シマノ SIS-SP41用グリス(50g) Y04180000」
スプレーグリス・「KURE(呉工業) グリースメイト (180ml) スプレーグリス」
シリコンスプレー・「KURE ［ 呉工業 ］ シリコンスプレ－（420ｍｌ）」
日常メンテナンスにも有効！
手元のレバー側にケーブル類を通す
レバーにタイコを引っ掛ける
アウターにワイヤーを通す
※もう流石に手慣れた頃ではなかろうか
とにかく似たような作業を繰り返すサダメ
ブレーキ側へケーブル類をセッティングする
あとで調整するから仮止めに。
本格的なブレーキ調整はこれ以降に行うので、とにかく仮止め。ワイヤーを強く本締めすると潰れちゃって再利用がどんどんやりづらくなるから。
アウターケーブルとインナーケーブル
ガイドパイプを通す
ゴムブーツを通していく
「ワイヤー留めボルト」にセット
六角レンチで締めて仮止め
※おつかれさん
とにかくこれにてケーブル類の交換も完了
さあさあ
すべての総括として待ち構える奥義、
Vブレーキの調整編へいきましょう。
ただいまの文字数1万文字を超えております
Vブレーキの調整方法
ブレーキがうまく効かない！
ガクンっといきなり止まる！
逆に止まらない！
峠下りするから左右とも強くしたい！
いいや街ナカ走るから減速用にスピードコントロールにしたい！
などなど、いまや多くのオーナーを持つクロスバイクのメインブレーキことVブレーキでありますが、その実力の8割ほどしか発揮していない事が多いのではないでしょうかそうであるなら調整していきましょう。
けっこう発揮してる想定！
できる調整は3つ
- 「ブレーキシュー」の位置調整
- 「引き代」のパワー調整（強くするか弱くするか/パワーモジュレータも）
- 「片効き」の解消調整 ※超大事
これがVブレーキの調整目的になるかと
「ブレーキシュー」を適切な位置へ調整しよう
シューの固定ボルトを緩める
適切な位置へ、シューを移動させる
※上過ぎてタイヤを挟むとNG（パンクの危険）
※下過ぎてリムが挟めないとNG（パワーロス）
リムに押し当てながらセンター位置へ
※リムの形に沿うように
固定ボルトを締めて、ブレーキシューの位置調整完了
※締める際にズレないようにちゃんと抑えながら固定していこう
シューを適正位置にするだけでも本来の制動力を発揮しやすいでしょう！
「引き代」で制動力の調整をしよう！
【引きしろ（ストローク）】
すこし引くだけで強く止まるようにするにはストロークを短く。（制動用）逆にジワジワと効くようにするにはストロークを長く。（減速用）あらゆる自転車ブレーキに共通すると思われる調整だが、とりわけVブレーキの制動力は強いのでストローク調整はとっても大事。街ナカで走ることが多いなら急ブレーキだけではなく、減速用のブレーキも必要になるはず。
※峠の下りなどするなら、どっちにしろ強めに効くようにセッティングしたほうがよろしいと思われるけど。
※ちなみにママチャリの後輪ブレーキとして有名なローラーブレーキは減速用だと思う。（カッコよく言うとスピードコントロール的な）ジワジワ効くのでしっかり止まりたい層からは文句言われてるけどそういうブレーキだから仕方ないと思う。
ワイヤーの張り具合だけで完了
パワーモジュレーターを使う手もある
パワーモジュレーターの公式取り付け図（https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-22-JPN.pdf）
※ブレーキレバーもパワーモジュレーター用にすることもできる
これにてブレーキパワーをコントロールしよう！
「片効き」の解消だけでVブレーキの調子が良くなる！
【片効き】
自転車のリムブレーキ永遠の初心者病。（リムブレーキとはホイールを左右から挟んで止めるブレーキのこと）本来なら左右で挟むはずが、片方だけが先についてしまう現象のことである。とうぜんのことながら制動力は大幅に低下するし、そもそも最初からリムに擦っていて漕ぐ力すら奪いかねない。
※ホームセンターくらいだと意外に調整してくれなかったりするレベルで頻発。実録。
左右のアームの位置を調整する
ネジを回してレバーにぎにぎするだけで完了
片効き解消こそブレーキング調整の本懐！
調整のキホンわざは3つ
- 「ワイヤー張り具合い」の調整 （引き代調整）
- 「左右アームの位置」を調整（片効き解消）
- 「ネジ」で最終調整（片効き解消）
Vブレーキの公式調整図（https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-22-JPN.pdf）
「三原色」のようにこれらの組み合わせであらゆる調整をします！
ワイヤー張り具合いの調整
「留め具」を緩めてワイヤー外す
※もはやいつもの光景（とにかくワイヤー固定ボルトを解除することから始まる）
ワイヤーが自由に動く状態
※そのままの基本過ぎる物理。留め具箇所を緩めて外し、「ワイヤーを引っ張ると張る」という原理。その後に好きな箇所で締めればOK。
Vブレーキの調整参考動画/ワイヤー部分・「Vブレーキの調整方法」OTOMO Ch さま
基本動作の確認です
左右アームの位置を調整
「留め具」を緩めてワイヤー外す
※もはやいつもの光景（とにかくワイヤー固定ボルトを解除することから始まる）
左右のアームが自由に動く
※ワイヤーの固定を外すと、やはり「左右のアームが自由に動く」という物理です。結局はこうして「ワイヤーの張り具合と左右アームの位置を同時に調整する」だけでもかなりの効果があるというキホン。
※と言っても動かせるのは「向かって右側（車体側から見て左舷側で、ワイヤーを固定する側）のアーム」のこと。（リードパイク側のアームは実質ワイヤーと動きが同期しているから）
Vブレーキの調整参考動画/全体構造・「ブレーキ調整(Vブレーキ)」IBFshop さま
とにかく動作確認です怒らないでください
これら2つを同時にやることで基本的な調整になる。
上手いことやって調整しよう。
※こんな感じに「ワイヤーの張り具合」と「左右のアーム位置」とを任意の箇所に調整し、「ワイヤー留めボルト」を軽く締めて仮止めする。そしてブレーキレバーを引いてみて加減を確認する。ダメなら再調整し、良さそうならボルトを本締めして終了。
基本は「仮止め」にしておき、調整を繰り返せるように！
ネジで片効きの最終調整（アーチの開き調整）
プラスドライバーでネジを回す
※左右とも構造は同じ
（レバーをにぎにぎ引きながら）
任意の箇所までアームが動いたら完了
※これこそVブレーキ調整の要といえる。「ネジを回して（レバーをにぎにぎしながら）アームの開き具合を根本調整する」というワザ。（ネジ=スプリング調整ボルト）アームが根本から開いたり閉じたりするので強力な調整手段となる。これで片効きもラクラク解消できるだろう。
Vブレーキの調整参考動画/ネジ部分・「Vブレーキの片効き調整」自転車で遊ぼう＠バイクプラス さま
これが奥義的な調整ワザ
こんな感じにアームが開いたりする。
はっきりこっくりアームが御開帳されています。
（締めると開く/右回しでシまる普通の正ネジ）
※内蔵してるバネのテンションが掛かって、アームに引っかかっているアクションレバー的な（黒いバネ棒）がアームを押し広げたりしている模様。（外すこともできる）
とにかく以上の「3点ワザ」でもってVブレーキ調整を行います
正を持って合し、奇を持って制す。
孫子
というが如く、キホンがまず大事。まずは「ワイヤーの引き具合と左右アームの位置を調整する」という基本は抑えた上で、即効性のある「ネジで開き具合の最終調整」という急所突きでもって一気に雌雄を決するのです。
孫子の兵法はVブレーキ調整にも使えるのでした
※あと、「ホイールの左右位置（センター出し）」でも調整可能。というか基本は真っ直ぐにする。（車輪着脱して取り付けた際にしっかり位置調整できていないと、偏ってしまうから注意だ）
最後の本締め
これは仮止め
本締め体制に入りました！
本締め完了
※ある程度シメ上げると潰れるがこれが正常な姿かと。（ただあまり本締めしすぎていると当然にワイヤーも解れてくるから度が過ぎればワイヤー交換の時期）
基本はこれだけわかっていればOKでしょう。
あとは自分でイジって覚える。
そのほうが確実
よくネットの皆様は深く教えてくださるけれど（それ自体は感謝やで）、内容が多すぎて逆に分かりづらいことも。さらに文字だけではなかなか細かくわからない。（うちのママチャリブレーキ記事でもそうだけど）
だから自分で実際に動かして、体で覚えるのがイチバン。
最低限のキホン知識だけあればOK。
それ以上は毒になるでしょう
【ブレーキ調整の効果】
自転車ブレーキという魔物の付き合い方
ふつうの人はブレーキの良し悪しなんてわからない。
先日、親戚の自転車をちょっと借りたんだけどブレーキが半壊状態だった。半壊ね。ちょいとショッキングな出だしで悪いですけど出だしから11速の激重話ですけれど。
後輪ブレーキは全く効かず、
前輪ブレーキは完全なる片効き状態。
挙動としては10から0にガクンと止まる感。
スピードがね。確かにVブレーキはどちらかといえば減速タイプではなくピタッと止めすぎるタイプの制動性高きブレーキだとされる。悪い言い方なら「ロックする」というような動きをしやすい。しかしちゃんとしたものならそんな動きはしない。もしそうであるならばこれほど普及はしないだろうし。（最近はディスクブレーキに押されているみたいだけど安いから続くのではないかな）
これでもなんの違和感もなく乗っているんだよ彼らは。
そしてかつてのジブンも。
数年前にはじめてブレーキとワイヤーとレバーを新品交換して調整に励んでみたが、その結果どうだったかといえば驚天動地の衝撃ということで。それまで真逆の使い方をしていたママチャリのブレーキだったんだから。それほどに無知。普通の自転車乗りは。
だから細かくレバーをにぎにぎしてガンガンとリムに当てながら減速しつつ、
ローラーブレーキを絞って止めていたのだ。
そしてそれが普通だと思っていた。
しかーーし、
逆だった。
完全に逆だった。
良い状態のブレーキを使ったことないから。
というのは大げさで、実際はホームセンターとかで新品を購入すればそれなりの状態では使えるはずだが。ただ自転車から遠ざかる月日が長くなるに連れてそれを忘れ去り、安物自転車は劣化を始めるが、
また乗る頃にはアウトオブ眼中な都合の良い愛人レベルのサブ機扱いなもんでな～にも気にならない。
それが大人の自転車事情。年に数回乗るとか、慣れた家回りの道を長くて1キロ程度漕ぐくらいなものだし。「そんなもんだと思っていた」というし。
「後輪ブレーキが壊れていようが、
残りの前輪ブレーキがパーフェクト片効きしていようが、
とりあえず止まれるから気にならんかった。」
こういうわけですよ彼らは。経験ある自分としても納得。べつに超絶ブレーキさばきを披露するほどドラドラとハイスピードで乗り回しているわけでもないし、そうであれば「まあ止まれるからこれがブレーキでしょ？」という以上にはならない。
それで事故も起きなければそれが彼らの正解なのだ。
そしてかつてのジブンのさ。確かに軽めのスピードでギーコギコとガニ股調子でペダルをふみふみしているようなレベルならば、ブレーキなんてもんはとりあえず最終的には止まれるだけでOKなのかもしれない。
「レバーを引きはじめれば、いつかは制止に至る。」
それが彼らのブレーキ。そしてかつてのジブンの。その間の時間がどれだけ過ぎ去ろうとも、制止しようとしたその行動の結果が「制止する」というものでありさえすればそこに疑問はない。そんなことに脳のエネルギーを費やすくらいなら車の芳香剤のことでも考えたいというわけである。
それだから危惧されるものとしては、
「急なキケン場面に遭遇した際に、それを回避できるのかどうか？」
という点。
理論上はこうである。
不良ブレーキでは回避しえない。
正常ブレーキなら回避しうる。
それ意外の要素もあるだろうけど、簡単にまとめてしまうとこれだけの違いかと思うね。どれだけのプロメカニックが腕によりをかけて最新最高のブレーキを高コストでセッティングしようとも、「ほとんどのふつうの人たち」には価値を持たないだろうし、また確かにそのことはそこまで実用的なものではない。コスパ的な釣り合いとして。
「急なキケン場面」にそもそも遭遇しないから。
それはもう災害と同じで、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という具合いというか、まあ忘れてるというより知らないから。まあもちろんキケン場面に遭遇する確率は高くないのでどっちにしろ高い保険をかけるのはナンセンスでもある。総資産的な割合も関係するからまあそこらへんはポートフォリオ管理のお話だが。
まあだからそんなもんだよねってことで。
頻繁かつ交通量の多いロードで乗っていればキケン場面に遭遇することも多々あるが、サブ機扱いのシーンに置いてはそもそも少ないし。そうであれば無頓着にもなるパーツの整備。だが「そこそこのモノをできるだけ正しく取り付けてそれなりに調整する」のならば、それほど手はかからないのだ。
これは「だけどちゃんと整備しようよ」という話でもあるし、
あるいは「だからまあ確かにそこまでシビアな完璧調整まではしなくてもOKでしょ」という話でもある。
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軽めの再読レビュー・「イニシャルDみたいに相当知識があってデフォルメもあまりされないストイックなジャンル別漫画もあるけど、あくまでもドラマ性に特化しとるね」
地元が山の王国だしクライマーしたくなって10速改造したママチャリで登りまくりました（真顔）
